Hur man byter Växellåda på Saab 900

Om man gillar att trimma (och det gör man ju), och dessutom gillar att köra trimmet (och det gör man ju dte med), så kan det hända i stridens hetta att man får lådras, en tyvärr allt för vanlig händelse på 900:or. Men som tur är är ingreppet att byta låda inte allt för avancerad, om än aningen tidskrävande. det du behöver för att byta låda är följande:

* Motorlyft
* Ny trågpackning
* Packningsmassa på tub
* Drivknutsfett
* Olja
* Mellanring till lamellpaketet (går att lösa själv, med t.ex. vajer (hastighetsvajer är perfekt), rundjärn eller liknande), de är dock inte så dyra.
* Massa verktyg och en massa tålamod.

Till verket!

* Du börjar med att plocka av motorhuv, sitter med 2st bultar storlek 12. ta en kamrat till hjälp och lyft bort huven, bara lyfta rakt framåt.

* Sen tömmer du ut allt kylarvatten, sitter en plugg  (17) längst ner till höger på kylet.

* nu är det en mängd saker som ska lossas. motorfästen 3st. har du hydraliska fästen så lossa muttern på höger sida, lossa de 2bultarna fram samt bulten på vänster sida. har du vanliga kuddar är det som ovan fast du drar ur bulten på höger sida också. du skall även lossa avgasrör, kylslangarna till värmepaketet, hastighetsvajern, vaccumslangar som sitter på insuget (du ser vilka), +kabeln som sitter på startmotorn, till vänster om oljefilret.
(främre motorfäste, ej hydraliskt)

* Nu till en mindre rolig sak som brukar bråka. slavcylindern. den sitter imellan växellåda och lamellen. den MÅSTE ur, annars får du ej isär lådan. man kan lösa dte på olika sätt, enklast är att en hopa rin i bilen och kopplar så mö det bara går, medans en annan lägger in en mellanring i tryckplattan, och på så vis håller lamellen spänd
(här ser du en hemmagjord ring av rundjärn, instoppad i tryckplattan)

* Nu ska du ha ur primäraxeln. du lossar den "pinnen" som sitter närmast fronten som håller ett litet lock på ca 6-7cm i diameter. när du bänt loss den stålpinnen, tar du väck locket och skruvar ur dte plastkors som sitter där. sen tar du en M8bult och skruvar i så att toppen sticker ut, skruva minst i den 1-2cm. sen tar du en hammare/kofot emot bultskallen och knycker till så ska axeln "pluppa" ut. bara att dra ut den sen så den vilar emot kylet. detta är långt nog för att få ur kopplingspaketet..
(här ser du bulten man ska skruva i)

* Du ska nu lossa den stora svarta plastkåpan, den sitter med diverse bultar här och var, den kan vara krånglig att få ur och JÄVLIGT krånglig att få dit. våld är ett tips.

* Nu ska få ur slavcylindern, den sitter med 3st insexbultar som är riktigt tråkiga att lossa. när du fått ur dessa så ska slavdylindern förhoppningsvis gå att lira ur. går ej detta kan du lossa hela lamellpaket och plocka ur även det, tänk dock på åt vilket håll lamellen ligger åt samt att du ej skitar ner den (lamellslir!) ett tips är när du fått ur lamell och tryckplatta, så knacka ur 1st styrpinne ur svänghjulet. detta underlättar återmontering och nästa demontering. det går utmärkt att endast köra med 2st styrpinnar istället för 3.
(här lossas slavcylindern)
(här ser du ett exempel där även lamellpaketet lossats och tagits ut)
(här har kopplingsanslutningen lossats (nedre hålet) detta är ett helvete att göra utan att förstöra röret. har byggt en special 13-nyckel för att göra detta. detta hjälper dock ej vid växellådsbyte, utan slavcylindern måste väck, dvs du kan låta slangen sitta kvar.)

Har du problem med att få loss kopplingen? kika då här under Motor/Mektips/ lossa kopplingspaketet

* Nu ska slavcylindern vara ur och hänga kvar i kopplings-slangen/röret, lägg bara detta åt sidan och akta det.

* Du skall även lossa jordflätan som sitter fast i växellåda, vid primären.

* Nu ska du under bilen. lossa de två slangklämmorna som sitter runt damaskerna på drivaxlarna, vid klockorna på växellådan, stoppa sen in ett finger i damasken och trä av damasken av klockan. du skall även ha med dej en polygrip under, som du lossar hastighetsvajern med. du skruvar av en silvrig rund sak som sitter vid den vänstra klockan på växellådan, med en vajer i. bara skruva loss och rycka ur, om plasthylsan snurrar, vilket den kan göra så får du lossa bulten som låsbygeln sitter med. skulle så vara fallet så vänta tills du lyft ur motorn en bit, för olja kan rinna ur.
sen ska du ha hylsa 8, med några förlängningar med dje under bilen. du ska lossa växelföraren. först ska du se till att du har 2:an, 4:an eller backen i. sen lossar du muttern och brickan på växelföraren, och tar sedan ett drivdon och slår ur den koniska sprinten rakt uppåt (om du har 4an i, annars så står sprinten lite snett), denna sprinten KAN sitta nåt så jävulskt ibland. så tänk på att ej dra åt den för jävla hårt när du monterar tillbaka allt. sitter den så omöjligt hårt så går det att lossa dämpgummit som sitter strax bakom sprinten. den sitter med en 13-mutter på äldre modeller, efter 90 (typ?) så sitter gummit med 2st m6 muttrar du lossar. denna är svåråtkomlig, men ibland är sprinten omöjlig så då får dte bli den istället. tänk då på att du justerar växlarna med denna, så växlarna kan hamna helt cp om du inte sätter tillbaka den exakt rätt. när du fått ur sprinten så var noga med att lägga den nånstans du vet var du har den. dne är liten och försvinner lätt och en bult istället för dne är ingen bra lösning. när du är klar så hoppar du in i bilen klipper till växelspaken rätt brutalt framåt. då SKA växelföraren hoppa ur lådan, kontrollera detta, växelföraren kommer annars böja sej när du lyfter ur motorn.
(Här ser du växelföraren, inringad på bilden. du ser även drivaxlarna med damasker som ska ur klockorna på lådan (de med papper på))

* Har du en T16 (och det har du väl :D) så får du plocka ur Intercoolern med rör också.

* Sen ska du ha ur HÖGER drivaxel, för att kunna få ur motorn. ta väck ett däck, och lossa NEDRE spindelleden. den sitter med 2st bultar rakt igenom länkarmen (17 om jag inte minns fel) för att få lossa dessa måste du avlasta länkarmarna. detta gör du igenom att pumpa upp en domkraft under nedre spindelleden och på så sätt pressar du ihop fjäder och stötdämpare. när du pressat ihop den tillräckligt mycket så ska du ha ett mellanrum på ca 3-4cm mellan övre länkarm och hjulhusväggen. där ska du stoppa in en distans. ett plattjärn, en hylsa, en mejsel, eller något lämpligt. tänkt på att trä säkerligen mosas, men det kan funka. det viktiga är att hela fjäderns kraft hamnar på den distansen du stoppar imellan. när dte är gjort sänker du domkraften och slår ur de 2 bultarn nederst vid spindelleden. sen ska det bara vara att rycka ur Nedre spindelleden ur nedre länkarmen. tänk på att du även sträcker bromsolje-ledningen, så du är försiktig med den. du ska kunna rycka ur den såpass mycket så att drivaxeln nästan pluppar ur klockan i växellådan.
(det mejseln sitter igenom är länkarmen (som går in igenom väggen) och den håller ÖVRE spindelleden (som alltså inte ska lossas) spindelleden är den del som går ut emot bromskivan till. jag har ritat med pil ett mellanlägg jag gjort: plattjärn, ca 2cm högt, försök få mellanlägget att ligga under bägge armarna på länkarmen, samt på så mycket plåt i hjulhsuet som möjligt, då man annars lätt skadar plåten.)

* Du måste även lossa knacksensorn (sitter rakt ner under insugs-grenröret på blocket), och även insprutningsel-härvan. lättast är om du rycker de 2st 6-poliga konatkthusena (på T16) som sitter mellan friskluftsintaget till kupén och innerskärmen. lirka fram dem och ryck isär dem. du måste även lossa bränsle samt bränsleretur. bränslet lossar du längst fram på spridaröret. var noga med att du håller en nyckel som du drar emot även på spridar-röret, annars riskerar du knäcka fästena (eller spridarna). lossa främre slangen och dra bort den. returen sitter under Bränsletrycksregulatorn som är en "klocka" som sitter högst upp på topplocket närmast vindrutan, med 3slangar i sej. returslangen är den som sitter neråt. den ska väck och dras fram.

* Nu är du reda för lyft (jag har säkert glömt en massa småsaker). du kör in lyften och fäster den i bägge lyftöglor. en framme på topplocket vid termostaten och där bak närmast vidrutan, en bit ifrån bränsletrycksregulatorn. du pumpar upp motorn, så den precis lyfts ifårn motorfästena. lyft den ca 2-3cm. ha gärna en kompis med somhjälper dej. nu drar du motorn åt vänster, samtidigt som du eller en kompis gör ett ryckande i bromsskivan där du lossade spindelleden. nu ska drivaxeln hoppa ur klockan. lyft upp motorn lite till så drivaxeln hamnar under klockan. nu drar du istället motorn åt höger så du kan få ur vänster klocka. man ser detta mycket bra om en ligger under bilen och kikar samt hjälper till. har ni fått ur bägge drivaxlrna så är dte lungt. kontrollera växelföraren, samt leta efter kablar som sträcks eller dylikt. ta det lungt och försiktigt och några cm i taget.

*  Nu sitter fortfarande styrservon fast i motorn. dessa slangar ser du ifrån höger sidan närmast torpedväggen. detta kan du lösa på 2sätt. en rent och jobbigt sätt, samt ett lätt och kletigt sätt. en smaksak. det rena sättet är att du lyfter upp motorn såpass mycket (utan att sträcka slangarna, och sen lossar hela servomotorn,   2 eller 3 bultar/muttrar, och låter denna ligga kvar i bilen. det enklare och kletigare sättet är att du lossar de bägge rörena. ett rör precis framför grenröret, där är 2rör som är skruvade i varandra (eller servopump om det är en 8-ventilare). samt en slang som sitter under, som kan lossas när du höjer upp motorn. 2st bultar sitter uppe vid torpedväggen och nås från höger sida. lossa spännaren och låsningen som sitter i toppen (M8). den 3:e är en mutter som nås underifrån, sitter precis vid växelföringen. lossa muttern och haka av servopumpen.
(här ser du den servoanslutningen som sitter under motorn)

* Nu ska motorn bara vara att lyfta ur, men vara rädd om broms-servon, kopplingsröret som har en förmåga att fastna i en kylslang, samt att ni inte glömt nåt.

* Sätt en påse på varje drivaxel  och tejpa runt så du ej får grus i dessa.

* Nu hänger motorn i luften och du kan börja lossa alla bultar. spara en i varje hörn som lådan får hänga imedans ni skruvar i lyften. tänk på att det även sitter en svåråtkommlig mutter på kortsidan närmast torpedväggen. det är en blandad längd på alla bultar så var noga med vilka som sitter var.

* Nu ställer ni ner lådan på en bänk eller golvet och lossar de sista bultarna. sen lyfter ni upp motorn igen. ibland kan låda sitta hårt på plats, även om alla bultar är lös. bänd lite försiktigt med INTE på packningsytorna. sitter dte väldigt hårt så leta efter flera bultar. tänk på att du även har ett stag på turbobilar som går ifårn grenrör/turbo, ramt ner och sitter i växellådan. detta måste lossas.

* När lådan är väck tar du dne och kastar åt helvete... nedå, dom kan allt vara bra att ha. klockor och så kan gå sönder. har du skaffat en ny låda, så kontroller så det är rätt låda. klockorna ska se likadana ut. är det dom starkare klockorna som alla T16 har samt alla andra modeller efter -88, så ska du se 2st ränder på klockan, ränderna är utbuckninga som går runt hela klockan, och bilda rpå så vis en fördjupning imellan sej. det är här i slangklämman sitter. har du de små klockorna, så har du istället 3st såna här utbuckningar. de måste vara samma på den gamla och nya lådan, annars passar det inte. tänk även på att runt 87 (osäker) så bytte dom så att du har en returfjäder i lådan, istället för i spakstället. dvs det som gör att växelspaken åker in i mitten till 3an/4an, och inte ligge roch sladdrar. stoppa i en mejsel i hålet på växelföraren direkt på lådan och för den åt sidan. du ska känna att den fjädrar tillbaka till ursprungsläget om du har returfjäder i lådan.
Har du fel klockor går dessa att byta rakt över ifårn gammal till ny låda. dock måste du vara nog med shimsningen. du får ha ur klockrona. lossa låsringen på insidan och knacka ur själva klockan ur lagerfästet. sen i med den andra klockan i lagerfästet och lås med låsringen. detta för att du ska ha samma lagersäte på rätt låda, då dessa är shimsade till rätt spel.

Även olika primärer finns. ju högre destå bättre (i allmänhet)
(ser din låda ut så här, så är dte dags att fundera på att köra lite lungnare. hela huste har spruckit efter att någon (Pelle!) har slängt i backet lite hastigt... allt bara trycktes isär...

* Nu ska du göra rent de båda packningsytorna. släng dne gamla packningen. på med ny och sen klenar du tätningsmassa på tub där det är ett långt längsgående spår i packningen, det är på bägge kortsidorna. det är de enda ställena du behöver packningsmassa. Sen har du även 2st styrdistanser som sitter antingen i växellådan eller kvar i blocket. de sitter nästan i var sitt hörn. dessa skall bägge sitta fast i lådan innan du sänker ner blocket över lådan. Om du undrar över varför det finns lite hål som packningen inte stämemr överens över och tror du har fått fel packning så är dte inget att oroa sej för, dte är rätt packning om den ligger rätt med styrdistanserna osv.
(här ser du nu blocket skiljt ifårn lådan, jag har även ringat in en av styrdistanserna, som här sitter i blocket. knacka ur dne och tryck den på plats i växellådan.)

* Sänk ner blocket i växellådan, lungt och försiktigt så att styrdistanserna hamanr rätt och så du inte pajar packningen. var minst 2pers. när blocket ligger rätt i lådan är dte bara att göra allting igen, fast baklänges... och du, glöm inte oljan....

* En sista sak. fyll klockorna på växellådan med drivknutsfett. inte för mycket, inte för lite... ta ca 1/2 -3/4 dl i varje klocka. Se noga till så att du inte skitat ner dina drivaxlar också, alltså dne delen som sitter i klockorna, här får INTE grus komma in... och när du för i dem, var noga med att medbringarna (en av dom 3 runda sakerna) som sitter på drivaxeln ej lossar. dessa är fulla med stavlager som INTE är roliga att greja med...

Lycka till! Och tänk på att jag självklart inte tar nåt ansvar för att något kan hända. motorn är tung, den krossar utan problem en bröstkorg ner till ryggraden, mycket kan hända, inget växellådsbyte är det andra likt, texten är bara tänkt som en hjälp ifall ni ändå tänkt byta låda.