2002-09-19. Nu är vinterns projekt börjar närma sej får man förbereda sej så mycket det går för att man ska hinna med allt under vintern. Då det ska plockas ut en MASSA hästar ur bilen så måste ju drivlinan hålla. och SAAB är ju inte direkt ´kända för sina hållbara lådor. att köpa en drevsats som håller vore att föredra, men vem fan har råd med en sån? domkosta rju runt 30-40000:- så...
Så istället så preppar jag en helt orginallåda så mycket som det går för en vanlig lekman som mej. nya lager, stärka upp lådan med svets där dte går, och byte utav bakplåt vid diffhuset. då jag aldrig haft isär en låda förut så var jag ju tvungen att ha isär en låda som det inte är så noga med först, innan jag ger mej på den riktiga lådan. och det är den jag börjar med här. hit it!

OBS, om du funderar på att renovera din låda, läs då istället under motor/mektips/växellådsrenovering

här är då lådan som ska isär, jag ska ha kokillhuset och kokillprimären som är de starkaste grejorna som går att uppbringa

här har jag avlägsnat kåpan för diffhuset, denna kåpa ska bytas emot en annan, specialgjord i grövre stål.

här ligger klockorna och kronhjulet (diffen)

sen måste ju då den nedre axeln ur för att kunna avlägsna primärhuset

så här ser dte ut. lite drevrester i botten? nejdå :)

Kuggrens!

primärhuset

det guldiga är en synkring.

nu så ska allt lossas då. tur man har avdragare.

backdrevet (önskade alla de andra dreven var så grova)

muttern måste loss.

alla delar uppradade

det här bråkade riktigt mycket, dick ha en FET avdragare för att få av dessa drev, ochd är jag då självklart förstörde splinsen på utgående axel = värdelös numera.

här är motsvarande drev till andra drevet. 3ans växel... såklart...

så här ser det ut nu...

gapande tomt...

2002-09-21.  Nu ha rjag tvättat av huset och primärhuset också, se så rent och fint det blev!

2002-10-28. så var det nu dags för att demontera den riktiga drevsatsen som jag skall använda. jag plockade fram en sketen, oljig och riktigt jävlig låda ur mina gömmer och skred till verket, dock efter att jag fixat ett helt gäng med specialvertyg som används vid renovering utav växellådor. självklart var dte brorsan på saab som fick göra en insats :).

men nu till verket, så HÄR går det till om man är seriös (och vem fan orkar vara det? ;D):

här är då själva huset.

här har jag avlägsnat kåpan för diffhuset, denna kåpa ska bytas emot en annan, specialgjord i grövre stål.

här ligger klockorna och kronhjulet (diffen)

sen måste ju då den nedre axeln ur för att kunna avlägsna primärhuset så man kommer in i lådan för att kunna arbeta. när man drar ur den så faller nedre drevstocken ner och den kan man plocka ur.

plocka först bort växelföringsgaffeln och skjutmuffen för 3/4 växeln. sen skall en låsring lossar, sen ett rullager. sen skall muttern som håller pinjonpaketet lossas. den är faststukat i 3hål, enklast är att man tar ett drivdon och stukar all metall över hålet så att all metall lossar och ramlar in i hålet, så man ej får nåt som håller muttern. sen måste man spärra backdrevet på pinjonaxeln (närmast diffhuset) (som är fast med axeln via splines) med ett specialverktyg som låser drevet. går att använda en mejsel i brist på specialverktyg. lossa sedan muttern, lämpligen med hylsa 36. när muttern är väck tar du ur 3ans drev. och synk-nav 3/4 växeln.

här är drevstocken som förhoppningsvis ska hålla. axeln som håller den ligge till vänster.

sen skall växelföringen för backdrevet lossas. axeln sitter med en insex och sen får man lossa själva leden. det sitter en hylsa på den man ska lossa som syns på bilden. enligt boken ska dte inte behövas lossas men jag fattar då fan inte hur man ska kunna få ur axeln utan att lossa denna så jag tog mej det tidskrävande jobbet att lossa en bult.

och nederst i bild syns denna växelföring.

sen skall man lossa de 4bultar som håller pinjonhuset på plats.

sen kommer ett nytt vertyg fram, VEVEN! väldigt smidigt omjag får säga det själv. bulta på och veva järnet! så skjuvs axeln ut igenom diffhuset medans alla drev och sånt skoj stannar kvar i växellådshuset. kan vara klokt att lossa plattan när man vevat ett tag och ta vara på det som lossat. man KAN ju använda typ hammare eller nåt och slå ut axeln eller använda avdragare, men en sådan platta är jävligt smidigt och lätt att tillverka. sen är ju inte hammare nån bra idé överhuvudtaget men men...

här är då nästa paket jag fått loss, distans, bricka, 2ans drev (med synkring) skjutmuff för 1/2ans växel med gaffel (växelförare) samt sist till höger synk-nav. (dreven längst ner i vänstr ahörnet är 3ans drev)

allt ur en annan vinkel

här är 1ans drev inkl synkring och till höger backdrevet.

här är pinjonaxeln  helt ur lådan, men pinjonlagerhuset.

när bild, du ser äcen shimsen som är strax efter kanten som är efter pinjonaxeldrevet.

för att sen byta synkringarna så får man sätta upp axeln i en speciall fixtur som håller pinjonaxeldrevet, sen lossar man muttern.

här ha rjag tagit en sväng till Erik med Blazern och fått lånat hans press (räcker det med att pressa med 55ton tro? *ler*), tack Erik, än en gång. på bilden pressar jag ur axeln ur lagerhus och övre pinjonlager.

här är hus och ena lagret väck. ovanför det andra lagret så ser ni spännhylsan, den som skall ersättas av en specialare.

här pressas andra lagret av axeln

här är nu axeln ren. ni ser ifrån vänster sett fixturen (specialverktyg), ett pinjonlager, sen spännhylsan, och bakom den själva pinjonaxeln

här pressar jag ur de yttre lagerbanorna, med hjälpt av diverse verktyg, sen vänder man på lagerhuset och pressar ut den andra banan

här har jag lagt på en av de nya lagerbanorna löst.

och här pressar jag i den.

här syns den helt nerpressat i lagerhuset.

här pressas sen det nedre pinjlagret på.

och då ser axeln ut så här.

sen på med pinjonlagerhuset, och sedan på med andra lagret, observera att jag inte lade i nån spännhylsa, detta för att dra åt till rätt moment, sedan mäta spelet och tillverka en hylsa i rätt längd.

sett från sidan

och här är då det färdiga paketet, dock utan spännhylsa då. fast den syns ju ändå inte då den sitter emellan de bägge pinjonlagrena.

och här ser man då pressen jag använt. ett tack till Erik, jag komer nog behöva låna den igen :)

och i denna position står jag idag. fortsättning följer.

2002-11-14. en lördag fick jag åka ochs kruva bort en växellåda till hos erik. den jag hade monterat lagren på hade fått skador i härdningen. obra. så nu blev det en 4:e låda. fan vad grejer jag har i garaget nui :) har nu fått gjort mina spännhylsor. lät göra 7st med ett intervall på 0,05mm kanske låter jävligt lite med det är rätt mycket ändå, skall sen prova mej fram till rätt hylsa när jag får tag på en riktigt dynamometer som går till minst 70N. ska iaf beskriva hur det blir med dom.

här är då de spännhylsorna som blivit svarvade.

här ser du skillnad mellan svarvade till vänster och orginal till höger.

som synes så är den svaravde NÅGOT kraftigare. detta skall förhindra att pinjonaxeln distar i sidled så att ej kuggarna hmana rut epå topparna på varandra.

Så här ser paketet ut orginal. dvs pinjolager, spännhylsa, pinjonlager. de ligger då självklart i pinjonhuet, där ytter lagerbanor är inpressade.

delarna var för sej.

och så här blir det då med en svarvade spännhylsa. ska blir bra mö mer stabilt, då org hylsa pressas ihop, vilket denna ej ska kunna göra.

och så här ser det ut i mitt garage nu, dvs som FAN, har växellådsdetaljer precis överallt, jag lär ju knappast behöva köpa shims om vi säger så :)

to be continued...

2002-11-22 - Så nu har diverse inmätningar utav spännhylsa gjorts. har nog fått montera  modifiera och återmontera spännhylsan typ 30ggr. inte lätt att göra nåt för första gången. dock var precission på spännhylsorna bra mö mer nogrann än vad jag trodde. jag gjorde 7st hylsor med ett intervall på 0,05mm. detta visade sej vara ALLDEDESS för stor skillnad. jag fick slipa ner en för lång hylsa för hand på ett fint sandpapper. den slutliga längden blev 18,635mm. alltså 5/1000dels mm:s noggranhet. DÅ blev det korrekt :) härligt va?. injusteringen består av att spänna ihop pinjonlagrena med muttern så hårt man bara orkar, sen så lindar man etts nöre runt pinjonlagerhuset och drar i detta snöre med en dynamometer; en slags fjädervåg som visar belastningen i Newton. mans kall uppnå ett rullningsmotstånd av 71N max. detta gäller nya lager. sen skall muttern lossas, låsas med loctite 242 (gänglåsning)Å och sen skall muttern stukas i spåren. se sista bilden nedan

när pinjonpaketet är klar skall detta mätas och shimsas in i växellådan. då avståndet mellan toppen på pinjondrevet och centrum på kronhjulet ska vara 60,00mm, så krävs shimsning.
man lägger helt enkelt i pinjonpaket, drar fast 2st bultar på plats, sen mäter man spelet med en speciell fixtur och med en mätklocka som mäter 100-dels mm. på pinjondrevet så står det instansat en siffra med antingen + elelr - framför. detta anger förskjutnignen av mätnignen. alltså +6 som i mitt fall så skall jag helt enkelt sätta +0,06mm som nollpunkt. då det stämde fan i min låda så fick jag shimsa typ 1,5mm innan det blev bra. nogrannhet: +/-0,05mm. ingen man gör med en tumstock direkt.

Nu skall inmätning på andra sidan husväggen göras, axeln skall ha rätt längd i förhållande till primärhusanläggninsytan. till detta finns det också ett specialverktyg. man mäter helt enkelt ifårn muttern som låser pinjonpaketet upp till kanten enligt bilden nedan. avståndet skall stämma exakt, annars får man shimsa även där. shimsen är bild 2. på 3:e bilden är shimsen påträdda över axeln.

sen äre bara att trä på del efter del över axeln. först backdrev.

sen 1ans växel inkl synkring. denna skall träs över backdrevet.

sen äre synkmuff och saker för 1an/2ans växel.

sen så äre dags att trä på2ans drev med synkringen in emot synkmuffen.

sen skall en distasbricka som sitter mellan 2an och 3an på.

sen skall 3ans drev på, inkl den rullen nu ser sticker ut på bilden.

sen skall nästa kopplingsmuff med grejer på, glöm inte växelförare/gafflarna/fingrarna.

Sen skall axeln låsas för att kunna dra åt en mutter utanpå allting. den låses med specialverktyg som sätts i hålet där axeln för backdrevet går, sen låser den med sina tänder backdrevet som alltid snurrar med axeln. när du fått i den så drar du åt muttern längst ut på pinjonaxeln. skall dras med 40-60Nm. sen skall muttern stukas i de 3 hålen du kan se på bilderna nedan. du tar helt enkelt ett don och slår in gods från muttern in i hålen så den ej kan skruva upp sej. efter det skall ett rulllager på, sen en låsring som håller lagret.

2002-10-28 - nu är lådan klar. jag är dock såpass lat så jag inte orkar skriva vad jag gjort en gång till. så jag kopierar rakt ifrån mektips/växellådsrenovering, in här. det är ju trots allt samma sak.

Så nu är allt färdigt på pinjonaxeln. nu skall primärhuset monteras. det går till följande. på primärhuset så finns det ett hål som sitter rätt nära drevet med synkringen. detta hål skall ha ett spår bredvid sej. förhoppningsvis så sitter däri en plastbricka. gör dte itne det får du montera den. limmas med fördel på plats då den lätt ramlar av. ta sedan bottendrevstocken och lägg in i växellådshuset på botten. se till att stavlagrena ligger i på bägge sidor av stocken.

klena sen på tätningsmassa på kontaktytan på antingen växellådan eller på primärhuset. trycket dit primärhuset och skruva emot det emot lådhuset tills det är ungefär 2mm glipa kvar. nu skall du lyfta upp bottenstocken och trycka i axeln igenom den. tryck först in axeln i sitt hål (nedre vänstra) igenom diffhuset. tryck in den ca 1cm. sen skall en bricka monteras mellan bottenstock och anläggningsytan emot diffhuset. bricka är runt med en liten kub på. kuben skall ner i spåret. du kan se kuben på brickan lite precis till vänster om bottenstocken på bilden nedan. du ser även hur det skall se ut vid växelföringen, du ser även den cylindriska pinnen uppe till höger med ett spår i som låser fast en del på växlelföringsaxeln.

montera brickan och skjuv in axeln lite i den. lyft sen upp bottenstocken så gått det går och för in axeln. kan vara väldigt pilligt, men när du väl fått in den, är den bara att skjuta in. när du skjutit in den helt, så skall du dra åt primärhuset.
sen  nu skall du montera backdrev med axel. tryck in axeln lite i hålet. lägg sen in backdrevet genom lucka på sidan. se till att växelföringen fäster i det spår som finns på drevet. du komm förstå hur det ska sitta. skjut sen in axeln.

Montera nu den tvärstälda plåtbiten som låser de bägge axlarna. se till att den hamnar i de spår som är urfrästa ur axlarna. lås sen bulten som håller plåtbiten med loctite och dra åt bulten med 23-28Nm.

Nu skall du justera in diffen. plocka bort alla eventuella shims på bägge klockorna. lägg i diffen löst i diffhuset, montera sen vänster lagersäte (klocka), och dra fast den med 23-28Nm. montera höger lagersäte även den utan shims. denna skall dras åt mycket löst! 2.2Nm, det är ungefär så hårt du orkar dra åt för hand jag använda mej av en nyckel som jag mätte längden på och en dynamometer, och räknade sen fram med hur många N jag skulle dra för att det skulle motsvara 2.2Nm. nyckeln var 25cm lång dvs jags ka dra med 4*2.2N =8,8N. dra åt bultarna så hårt. rotera diffen lite och dra lika hårt igen (kan gå att dra in bultarna lite mer ifall lagret ej låg korrekt i sin lagerbana). nu kommer du ha en glipa mellan diffhus och höger lagersäte, höger bild nedan. (bildern nedan är utan klockor, enbart lagersäte. jag gjorde så då jag skulle byta klockor, ej nödvändigt att demontera klockorna ifårn lagersätet)

ta nu ett bladmått och mät avståndet mellan diffhus och lagersäte. ligger kanske på 1-2mm. mät på flera ställen och ta medelvärdet. sen tar du shims som motsvarar den tjockleken du nyss mätte upp OCH LÄGGER TILL 0.20mm, för att uppnå rätt spel. så mätte du 1.8mm så tar du fram shims som är totalt 2mm tjocka. lossa höger lagersäte. och montera samtliga shims där. dra åt med 23-28Nm även där.

nu skall du mäta upp spelet mellan pinjondrev och kronhjul. på kronhjulet finns uppgifter instämplade. där skall det stå bl.a.: "-X" där X motsvarar en siffra, troligen 17. alltså "-17". detta anger spelet som du skall ha imellan pinjondrev och kronhjul. står det inget så är det 17 som gäller. alltså 17 hundradelars mm. nu tillverkade jag mitt egna lilla specialverktyg. en bult med en annan bult där man kan skruva fast indikatorklockan.

du skall nu jucka på kronhjulet lite lätt. se till att mätpiggen ligger an emot drevytan. pinjondrevet kan man se som "stumt monterad" då pinjonlagrena sitter såpass hårt så det krävs mycket kraft för att rotera dem. när du juckar på kronhjulet så kommer det glappa i pinjondrevet, du både hör och känner glappet. det är detta glappet du skall mäta. ställ kronhjule ti bottenläge så att du har kontakt imellan kronhjul och pinjondrev. nolla sen indikatorklockan, dra sen kronhjulet till sitt andra ändläge och läs av indikatorklockan. troligen har du jävligt mycket glapp nu. kanske 1mm. och du skall ha 0.17 +/- 0.05mm (om kronhjulet ej säger annat). då skall du flytta shims från höger lagersäte till vänster motsvarande felmarginalen på indikatorklocka. säg du mäter upp 0.80mm:s spel. då är lämpligt att du lägger över shims från höger till vänster lagersäte med en tjocklek på 0.60mm.

när bytt plats på shimsen så mäter du igen. du skall alltås ha ett spel på mellan 0.12-0.22mm. mät på flera ställen på kronhjulet. uppnår du korrekt värde så lossar du lagersätesbultarna och låser dem med loctite. dra åt dem med 23-28Nm.

Kontrollera att fjädrarna med "pluppen" ramlat ur klock-axlarna. du kan se dem ligga an på mitten emot den lodräta axeln mitt i diffen på bilden nedan.

Montera diffhuskåpa. KLAR! såvida du inte skall bytta en förstärkt diffhuskåpa.

Tillverkning förstärkt diffhuskåpa

tillverkning av diffhuskåpa är relativt enkel. skaffa plåt, ca 5mm tjock. lägg på den gamla kåpan, rita av, märk ut hålen. kapa ur.

Sen skall du mäta upp vart diffen sticker ut. antingen på plats på växellådan eller på den gamla kåpan. kapa där ur där kronhjulet kommer snurra.

sen får su svetsa ihop en liten burk som du sätter över hålet. kontrollera först på plats på lådan att kåpan INTE är i närheten av diff eller kronhjul. i övrigt är det bara att svetsa järnet! provmontera med jämna mellanrum. se till att svetsfogen blir ät så det ej läcker olja sen. lacka sedan kåpan i nån tålig färg så den ej börjar rosta. Lycka till!